Bauanleitung WLANThermometer 16fach

[Gelöschtes Mitglied 0815]

In der ersten Bestellung bekommt ihr von mir die Platine inkl. dem 2x20pol. Buchsenstecker!

Wer das WLANThermo mit dem LCD haben möchte, bestellt bitte den folgenden Warenkorb:

https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&LA=5010&AWKID=957697&PROVID=2084

Hier bei Google habe ich die Teileliste bereitgestellt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8uhD3fcXOnOx6CX7Uqzh5HI3vSYSqFpegORAWEqgos/edit?usp=sharing

ACHTUNG: Anscheinend ist aktuell der Piezosummer nicht verfügbar. Seine Artikelnummer ist: SUMMER KPE 232A . Als Alternative bestelle: SUMMER CPM 121

Wer kein LCD, sondern den Touchscreen haben will, kann aus der obigen Bestellung die folgenden Produkte rausnehmen:

* PO4M-LIN 4,7K
* PS 25/2G BR
* PS 25/10G WS
* METALL 15,0K
* LCD 204B LED
* SNT 1000 5V
* HS 21-14
* TEKO 362

und muss die folgenden Produkte extra ordern:

Reichelt:
* AK HDMI 100-90
* SNT 2250 12V
* AK 676-AB
* TEKO 363

Pollin:
* Display: http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOT..._mit_Touchscreen_LS_7T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html

Ebay:
* 12V->5V Adapter: http://www.ebay.de/itm/KIS3R33S-DC-...90617600885?pt=Netzgeräte&hash=item5af29f9375

Passende Temperaturfühler:

* Maverick ET-732, ca. 14 Euro/Stück
* Maverick ET-73, ca. 6 Euro/Stück
* Ikea Fantast (je nach Modell muss Masse/Plus am Tempfühleranschluss umgetauscht werden), ca. 9 Euro/Stück

Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bestellt ihr nur die angegebene Menge, dann seid vorsichtig beim Biegen der Widerstände etc

Hier noch die Schaltung und das Layout der Platine:

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Hier mal die Bilder, wie die Platine zu bestücken ist:



Dabei ist darauf zu achten, dass der 2x20pol. Buchsenstecker auf die Unterseite zu montieren ist:







Achtet auch darauf, die Brücken richtig herum zu montieren: Der Linke hat seine Öffnung oben, der Rechte seine Öffnung unten!



Hier kommt noch der Fehler: Vor dem Transistor Q1 fehlt der Basiswiderstand. Daher ist dieser zuerst einzulöten.



Der Transistor muss dann zurecht gebogen werden:









Wie ihr hier seht, sind auch die Transistoren verkehrt herum auf der Platine aufgezeichnet. Diese müsst ihr ebenfalls drehen.



So soll es dann aussehen Nur noch Zusammenlöten und die Beine kürzen!



In der kommenden Platinenversion sind diese Probleme bereits behoben.


Update: hier noch ein Bild, welche Widerstände wohin kommen:

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Weiter gehts mit dem Zusammenbau! In der heutigen Bastelstunde geht es um den internen Tempsensor DS1820, den Pieper und die Anschlussstecker der Tempfühler!

Starten wir mit dem Pieper: Dazu benötigen wir den weissen 2-er Stecker, zwei 2cm lange Stück Schrumpfschlauch und den Pieper.



Der Pieper ist mit Plus und Minus gekennzeichnet: Das rote Kabel kommt an Plus, das Schwarze an Minus. Als Erstes bringe jedoch etwas Lötzinn auf die Beine des Piepers auf.



Dann die Kabel anlöten.



Dann den Schrumpfschlauch drüber und mit einem Feuerzeug vorsichtig schrumpfen.





Weiter gehts mit dem DS1820: Dazu benötigen wir den braunen 3-er Stecker, zwei etwa 3cm lange Stücke Schrumpfschlauch und den DS1820. ACHTUNG: Das ist kein Transistor!







Der DS1820 ist wie folgt zu bestücken: Wenn die flache Seite oben ist, dann ist Minus das linke Bein und Plus das rechte Bein. In der Mitte ist die Datenleitung.
Zuerst die Beine vorsichtig auseinander biegen und mit Lötzinn versehen. Dann das schwarze Kabel an das linke Bein, das Braune an das Mittlere und das rote an das rechte Bein.



Schrumpfschlauch über die Lötstellen und mit dem Feuerzeug schrumpfen.





Bohrt nun ein Loch ins Gehäuse und steckt den Temperaturfühler von innen nach aussen, damit er die Umgebungstemperatur messen kann. Gebt von innen etwas Heißkleber auf Kabel/Loch, damit der Fühler an Ort und Stelle bleibt.

Nun wird das Kabel konfektioniert, welches mit den Temperaturfühler verbunden wird: Nehmt dazu zwei 20cm lange Stücke des 16pol. Kabels, 2 Stecker und 2 Zugentlastungen.



Steckt das Kabel so in den Zwischenraum des Steckers, dass die Nase des Steckers vorne ist und das Kabel von hinten eingesteckt wird. Blau muss dabei dann, so wie auf dem Bild zu sehen ist, rechts sein und braun links.



Vorsichtig nun die beiden Teile zusammendrücken und dabei darauf achten, dass sich das Kabel sauber auf die im Stecker befindlichen Zähne verteilt. Mit einer Wasserpumpenzange könnt ihr das Kabel nun miteinander verquetschen.



Nun das Kabel umschlagen und die Zugentlastung aufstecken. Sie kann mit der Hand eingerastet werden.



Die fertigen Stecker. Jetzt ist die flache Seite vorn und die Nase hinten unter dem Kabel.



Was ich ohne Foto nachliefern muss: Das Potentiometer wird mit dem braunen 2-er Stecker verlötet. Dazu erst Schrumpfschlauch auf die Kabelenden, dann Lötzinn an die äußeren Beine des Potentiometers, Kabel anlöten und schrumpfschlauch drauf. Welches Kabel woran kommt, ist egal!

So sieht dann die Platine mit den aufgesteckten Kabeln aus:







Damit ist die Platine versteigerungsbereit Den Rest kann ich dann nur noch an meinem Prototypen abfotografieren.
Ich hoffe, das schaffe ich morgen

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Infos zum Tempfühlerstecker:

Die verbauten Analog/Digital-Wandler sind mit 8 Eingängen versehen. Deswegen sind auf dieser Platine 2 A/D-Wandler aufgebaut.

Wir benötigen die 2 gefertigten Stecker mit der blauen Leitung links und der braunen rechts.



So werden die Stecker später auf der Platine montiert:







Trennt nun das andere Ende des Kabel in 2er-Leitungen auf. Zieht dazu die 2-er Leitungen etwa bis zur Hälfte des Kabels auseinander.



Dann die 2er-Leitung am Ende in einzelne Leitungen splitten:



und abisolieren und etwas Lötzinn aufbringen.



Erklärung:

Jeder Tempfühleranschluss hat einen Masse- und einen Plus-Anschluss. Wenn ihr den Stecker so beschaltet habt wie ich, dann wechseln sich Masse und Plus immer ab (von rechts nach links):

	Masse	Plus
Temp1 / 9	braun	rot
Temp2 / 10	orange	gelb
Temp3 / 11	grün	blau
Temp4 / 12	lila	grau
Temp5 / 13	weiss	schwarz
Temp6 / 14	braun	rot
Temp7 / 15	orange	gelb
Temp8 / 16	grün	blau

Auf dem folgenden Bild seht ihr dann auch, welche A/D-Wandler für welche Tempfühler zuständig sind:

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Achtung: Reichelt hat den Summer nicht am Lager! Bitte ersten Beitrag lesen!

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Verlötung der Tempfühleranschlussbuchsen

Heute geht es an die Verdrahtung der Tempfühlerbuchsen. Diese haben die Bezeichnung LUM KLBR 1.



Wie man erkennen kann, hat das Bauteil 3 Pins für die Anschlüsse:



Der rote Pin (hier vorne, oben) ist für den Anschluss des Plus-Kabels, der grüne Pin (hier hinten, oben) ist für den Anschluss der Masse.
Bei der Verlötung erst etwas Lötzinn auf die Beine auftragen, danach dann die Kabel anlöten. Wiederhole dies bis zu 16 mal

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Einbau der Stromversorgung

Nun bauen wir die Stromversorgung ein. Die Stromversorgung übernimmt ein externes Netzteil, welches über einen Klinkenstecker mit dem Gehäuse verbunden wird.

Dabei gibt es nun Unterschiede:

LCD-Version: Ihr habt ein Netzteil mit USB-Anschluss gekauft. Dieses ist sehr einfach direkt mit dem Raspberry PI zu verkabeln, denn der PI hat eine Micro-USB-Buchse an Bord. Da der PI aber im Gehäuse sitzt, habt ihr 2 Möglichkeiten, den PI mit Strom zu versorgen:

1. Schliesse das Kabel ohne weitere Umbauarbeiten direkt am PI an. Bohre dafür ein Loch in das Gehäuse, führe das Kabel dort in das Gehäuse, mache einen Knoten in das Kabel (damit es nicht wieder herausrutschen kann) und schliesse den PI an
2. Trenne das Kabel mit einem Messer oder Seitenschneider und löte an das Ende, welches vom Netzteil kommt, den Hohlstecker HS 21-14 an. Bohre ein Loch in das Gehäuse für die Hochsteckereinbaubuchse HEBLM 21 und löte an die Beine des Bauteils das Reststück vom Kabel mit dem Micro-USB-Stecker. Prüfe dabei vorher, welcher Pin am Hohlstecker auf welchen Pin an der Hohlsteckereinbaubuchse geht. Plus sollte immer innen sein!

Touchscreen-Version:

Ihr habt nur einen Weg: Das Netzteil für Euch kommt bereits mit einem Hohlstecker. Also sind an die Pins der Hohlsteckereinbaubuchse 2 Kabel anzulöten und mit dem 12V->5V-Adapter zu verschrauben. Dann noch ein Loch ins Gehäuse und die Buchse einbauen.

Wählt ihr die zweite Möglichkeit oder habt den Touchscreen, sollte das so aussehen:





An den gleichen Schraubanschluss muss auch die Stromversorgung für den Touchscreen. ACHTUNG: Plus an Plus und Minus an Minus. Sonst bratet ihr evtl. den Adapater oder die Touchscreen-Platine!

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Anschluss PWM-Buchse

Die PWM-Buchse dient später dem Anschluss eines Lüfters/Relais zur Temperatursteuerung des Grills.

Dafür benötigt ihr die Klinkeneinbaubuchse LUM KLB 4 und den Klinkenstecker KSSM 35. Vom Board her braucht ihr das weisse 3-polige Kabel. Ein Multimeter wird ebenfalls benötigt.

Als erstes identifiziert ihr mal die Pins am 3-poligen Klinkenstecker: Schaut Euch den Stecker mal an. Ihr seht, er ist 3-geteilt. Vorne an der Spitze ist Plus, dann kommt eine Datenleitung (braun) und als Drittes dann Masse (schwarz).

Multimeter auf Durchgang prüfen einstellen (oder Widerstand), dann einen Messfühler vorn an die Spitze des Klinkensteckers. Nun prüft an den Lötpins, welcher der Passende ist. Der gefundene Pin ist für Plus (rot).
Gleiches dann wiederholen für die Datenleitung und Masse.

Steckt nun den Stecker in die Buchse. Mit dem Multimeter identifiziert ihr nun die passenden Pins an der Buchse.

Gebt vorab etwas Lötzinn an die Pins/Beine der Buchse und lötet die richtigen Kabel an die richtigen Pins an. Schrumpfschlauch nicht vergessen!



Danach ein Loch ins Gehäuse und einbauen.

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Eingebaute Buchsen

Hier mal die Ansicht auf mein Gehäuse.

Die eingebauten Temperaturfühlerbuchsen und ganz unten die PWM-Buchse.



Seitlich befindet sich bei mir der Stromanschluss



Für das Display müsst ihr einen Ausschnitt aus der Metallplatte machen. Macht ihn nicht zu groß. Denkt auch daran, dass ihr ggfs. die 5-Button-Leiste, die zum Display gehört, auch noch aussen anbringen müsst. Ich habe nicht daran gedacht und musste mir ein paar Taster nachkaufen.



Hier noch ein Tipp, wie man das Display mit der Frontplatte verbinden kann.

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Den Rest solltet ihr eigentlich hinbekommen:

* USB-Kabel in den 12V->5V Adapter und in den Raspberry.
* USB-Kabel vom Display in den PI
* WLAN-Stick in den PI stecken
* HDMI Kabel einstecken
* alles vorsichtig ins Gehäuse bringen und Gehäuse verschliessen.

Die Verkabelung LCD muss ich mir selbst noch auf wlanthermo.com anschauen, da ich kein LCD habe. Vllt kann [MENTION=574]Armin[/MENTION];, sobald er etwas Zeit hat, dazu was schreiben.

 

[Megabear]

Hallo Udo

Habe versucht den Warenkorb zu übernehmen, ging nicht, denke mal weil ein Artikel nicht mehr verfügbar ist. Habe es nun 7 mal gemacht, nun dafür von allen die 7 fache menge, aber den Warenkorb kann ich nicht übernehmen. Cookies löschen? Haben nun ca 686 Euro im Warenkorb stehen

Kannst Du den Warenkorb ändern?

"LUM KLBR 1 Klinkeneinbaubuchse, 2,5mm Mono, Öffner, gew. nicht mehr
lieferbar 1"


Kann man nun diesen Artikel nehmen?


LUM KLB 1

Klinkeneinbaubuchse, 2,5mm Mono, Öffner

•

Typ:

Klinkeneinbaubuchse

•

Ausführung:

mono

•

Polzahl:

2

•

Spezifikation:

mit Öffner, für Rückseitenmontage

•

Anschluss:

2,5 mm

•

Material:

Kunststoffgehäuse

•

Technologie:

mit Lötaugen

•

Temperatur, max.:

-20 ... +70 °C

•

Approbation:

nach JIS C 6560 JC25PB

•

Belastungsgrenze:

0,5 A / 34 V

•

Verpackungsgewicht:

0,001 kg
LUM KLB 1

0,81 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

ab Lager

Lieferzeit:1-2 Werktage

Produktdetails »


Gruß Guido

 

[FrankBooth]

Gleiche Frage bei mir:

Die gibt es nicht mehr: (LUM KLBR 1)
klick

die auch ok ?? (LUM KLB 1)
klick

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Gleiche Frage bei mir:

Die gibt es nicht mehr: (LUM KLBR 1)
klick

die auch ok ?? (LUM KLB 1)
klick

Die kannst du auch nehmen, sind vom Bau her die Gleichen. Da die Pins aber nicht nach unten zeigen, ist beim Zusammenbau im Gehäuse aber darauf zu achten, dass die Innereien keine Pins umbiegen oder Kurzschlüsse erzeugen.

 

[FrankBooth]

Da hätte ich noch eine Frage:


Wofür sind PWM(3 Pins), Button(5 Pins), CFG und GPIO(10 Pins)?

Alle, bis auf CFG, haben auch einen Stecker aufgelötet. Ein Unwissender bittet um Aufklärung Schaltungen sind nicht so meins!

 

[Gelöschtes Mitglied 0815]

Da hätte ich noch eine Frage:


Wofür sind PWM(3 Pins), Button(5 Pins), CFG und GPIO(10 Pins)?

CFG: Konfiguration eines Eeprom, welches wir aber nicht mit auflöten
PWM: Anschluss eines externen Gerätes zur Temperatursteuerung des Grills. Ist aber für mich noch Todo, was und wie
BUTTON: das könnte man nutzen, um bei LCD-Betrieb die Anzeige des LCD umzuschalten. Ist aber bisher weder bei mir noch bei Armins Software programmiert.
GPIO: da werden sämtliche ungenutzten GPIO des Pi herausgeführt, falls man eigene Erweiterungen programmieren möchte

 

[FrankBooth]

So die Fragestunde geht weiter, vielleicht hilft es ja Anderen auch mal

Beim Einbau der 2,5mm Buchsen, hast du da von außen noch mal mit nem größeren Bohrer die Scheibe versenkt?
Bei mir ist der "Hals" der Buchse gar nicht so lang, dass er durch das Gehäuse guckt damit ich die Scheibe von außen anschrauben kann.

Also ich bekomm das schon fest, hier geht es eher um best practice!

 

[Gelöschtes Mitglied 16]

So die Fragestunde geht weiter, vielleicht hilft es ja Anderen auch mal

Beim Einbau der 2,5mm Buchsen, hast du da von außen noch mal mit nem größeren Bohrer die Scheibe versenkt?
Bei mir ist der "Hals" der Buchse gar nicht so lang, dass er durch das Gehäuse guckt damit ich die Scheibe von außen anschrauben kann.

Also ich bekomm das schon fest, hier geht es eher um best practice!

Ja genau haben wir etwas versenkt.

 

[FrankBooth]

Danke!

 

[FrankBooth]

So ich habe jetzt ein Pi B+ geschnappt jetzt kann es so langsam an die Software gehen. Gibt es da schon was neues?

 

[FrankBooth]

Haben alle das Ding nur rumliegen oder bin ich der einziger, der die Software nicht hat?

Ich hab jetzt selber angefangen, aber das scheint doppelte Arbeit zu sein!